Как изменилась круизная мода: от небольших роскошных коллекций до инструментов власти

Раньше **круизные или курортные коллекции** считались второстепенными, но в текущем десятилетии они стали требовать значительных финансовых и организационных вложений от крупных модных домов. Эти два термина синонимичны и изначально обозначали предложения для состоятельных клиентов, которые в прошлом веке путешествовали в теплые края зимой: отправлялись в круизы или отдыхали на курортах Карибского бассейна, Палм-Бич или Лазурного берега. Такие коллекции были **менее объемными, чем prêt-à-porter, и гораздо более "спортивными" по сравнению с кутюром**. Они включали элегантную, но комфортную для путешествий одежду, а также купальники, парео, легкие сандалии и наряды для вечерних мероприятий. Эти "внеcезонные" коллекции появились в 1920-30-х годах, но по-настоящему укрепились в 1960-70-х, когда круизные показы приобрели большее коммерческое значение. В 2000-х годах их функция расширилась еще больше: из мини-коллекций они превратились в инструменты, обеспечивающие **более быструю смену ассортимента в витринах** люксовых брендов, которые столкнулись с агрессивной конкуренцией со стороны масс-маркета.

«Политическая» роль круизных коллекций

Даты и места проведения этих показов выходят за рамки графиков, согласованных с национальными палатами моды, что придает им особое значение. Сегодня круизные коллекции используются в качестве **«послов»** в условиях все менее стабильной геополитической обстановки: выбранные локации являются как заявлением об интересе, так и целенаправленной демонстрацией «ценностей» представляющего их бренда, и могут даже служить **декларацией о намерениях**. Так, 28 апреля Chanel провела показ в Биаррице, 13 мая Dior — в Лос-Анджелесе, 16 мая Gucci — в Нью-Йорке, а 20 мая в том же городе, но в совершенно другом контексте, — Louis Vuitton. Max Mara выбрала для своей презентации 26 июня Шанхайский музей Long Museum West Bund. Первая круизная коллекция Блази для Chanel была представлена в залах Биаррицкого казино, которое было знаковым местом для основательницы бренда. В 1915 году Габриэль Шанель, после успеха бутика в Довиле, открыла здесь свой первый кутюрный дом с ателье, где работали шестьдесят швей (_petites mains_). Chanel может похвастаться одним из самых убедительных наследий, и Блази выбрал именно этот способ, чтобы напомнить об этом всему миру.

Присутствие люксовых брендов в музеях

Dior и Louis Vuitton (два ведущих бренда из портфолио LVMH) представили свои коллекции в музейных пространствах. Джонатан Андерсон для **Dior выбрал LACMA в Лос-Анджелесе**, а Николя Гескьер для **Louis Vuitton — Коллекцию Фрика в Нью-Йорке**. Андерсон разместил свой сет на бульваре Уилшир, на фоне нового здания _David Geffen Galleries_, спроектированного архитектором Петером Цумтором, лауреатом Притцкеровской премии. Николя Гескьер использовал несколько галерей на первом этаже бывшей усадьбы-музея американского коллекционера Генри Клея Фрика, которая вновь открылась в прошлом году после пятилетней реставрации. Показ Dior был выстроен в логике винтажного триллера с фарами старинных автомобилей, прорезающими голливудскую ночь 40-х годов, а затем раскрывал силу гардероба, построенного на решительных силуэтах, словно воображаемое плацебо для коллективной психики. Еще в свое время Кристиан Диор представлял своим друзьям-сюрреалистам свое искусство пошива как средство бегства от суровости реальности. Louis Vuitton, начиная с этого года и на ближайшие три года, стал одним из главных спонсоров Коллекции Фрика, где его модели были представлены как элегантные туристки, завсегдатаи музеев. Выбор проводить показы в LACMA и Коллекции Фрика дополняет **впечатляющую деятельность Фонда Louis Vuitton в Париже**, тем самым подчеркивая вовсе не незначительную «мягкую силу» этих брендов.

Присутствие Италии (реальное или символическое)

**Max Mara**, единственный итальянский бренд, участвующий в соревновании, вернулся в Шанхай спустя десять лет. В 2016 году они представили свою коллекцию в иммерсивной инсталляции в Шанхайском выставочном центре, сотрудничая с китайским художником Лю Вэем. В 2026 году бренд вновь выбрал азиатский мегаполис, причем дата была выбрана не случайно: она совпала с открытием выставки Pitti Uomo во Флоренции, за неделю до Недели моды в Милане. **Gucci**, итальянский по названию, но французский по владению, решил провести показ в Нью-Йорке, напоминая, что именно здесь в 1953 году открылся его первый бутик за пределами Италии. Gucci, изначально бывший производителем седел, а затем кожевенных изделий, не может похвастаться таким же наследием, как модные дома Chanel или Dior, но это его не остановило: бренд устроил грандиозное шоу на Таймс-сквер с заявлением о намерениях, подытоженным термином _Gucci Core_. Перед показом видеомонтаж заполнил знаменитые экраны площади, представив реальные и воображаемые продукты, от Gucci Acqua (парфюм) до Gucci Underwear (мультигендерное белье), Gucci Viaggio, Gucci Automobiles (неуловимый суперкар), Gucci Businesswear, Gucci Time, Gucci Gym, а также отель Palazzo Gucci, Gucci Cioccolato, Gucci Pets, Gucci High Jewelry и Gucci Life (таблетки для долголетия).

Почему коллекция Gucci — не круизная

На первый взгляд, это была гигантская маркетинговая операция, которая, если судить по хронометражу, длилась в три раза дольше, чем сам показ на подиуме. Следы этого долгого пролога к основному показу остались в короткометражном фильме от Gucci Studios. Это последовательность внушительных образов, собранных с целью рассказать о генезисе **нарочито беспорядочной и максималистской эстетической идентичности**. Гвасалия — визионер, который часто демонстрировал особую чувствительность: если время, в котором мы живем, и окружающий нас мир часто кажутся «вульгарными», следует помнить, что этимология слова «вульгарный» происходит от «толпы», что является синонимом народа, массы, множества. Возможно, именно это и нужно бренду, чтобы оправиться от недавних трудностей. _Gucci Core_ был по-своему незабываемым шоу, но его не следует путать с чем-то, имеющим отношение к концепции круизной коллекции.

Альдо Премоли