Как прошел Pitti Uomo 110 во Флоренции: Что будет носить мужчина ближайшего будущего?

В этом году одно из важнейших событий в мире мужской моды, Pitti Uomo, отметило свой 110-й выпуск во Флоренции. Это мероприятие, берущее свое начало в 1972 году, когда Флоренция впервые приняла показы, полностью посвященные мужскому гардеробу, неизменно привлекает профессионалов индустрии, байеров, дизайнеров и энтузиастов со всего мира. Pitti Uomo по праву считается крупнейшей и самой влиятельной международной платформой для мужской одежды и аксессуаров. Важно отметить, что специализированные Недели мужской моды, ныне распространенные по всему миру, появились лишь около 30 лет назад, что делает флорентийскую выставку традиционно незаменимым событием.

Хаос и красота по версии Кея Ниномии

Хотя Pitti Uomo традиционно ассоциируется с пошивом мужской одежды на заказ, на флорентийском подиуме присутствовала и более бунтарская эстетика. Ее представил Кей Ниномия со своей коллекцией «НАШ ПАНК – КРАСИВЫЙ ХАОС», заявив, что панк не умер, а продолжает жить в условиях все более кризисной модной индустрии. Через серию образов, построенных вокруг вопроса «Что такое настоящая бунтарская мода сегодня?», дизайнер предположил, что хаос может порождать красоту. Цветы в волосах, отсылки к гардеробу рабочего класса и юбки в клетку гармонично сочетались, создавая постоянное напряжение между хрупкостью и силой, обладающими стилем и структурой. Несмотря на панк-настроение, одним из самых поразительных элементов коллекции стали прически: настоящие цветочные композиции, вплетенные в волосы моделей. Их создал Пабло Кюмин, сумевший объединить бунт и красоту в едином творческом жесте.

«No Soundtrack» от датского бренда Sunflower

Датский бренд Sunflower впервые представил свою коллекцию «No Soundtrack» за пределами страны, выбрав для этого Флоренцию. Модели дефилировали по террасе Maggio Musicale Fiorentino, демонстрируя образы с удлиненными силуэтами, предлагающие взгляд на готовую одежду с акцентом на крой и кожу. На подиуме можно было увидеть пиджаки разной длины, байкерские куртки в сочетании с прямыми брюками, шорты и пижамные рубашки, дополненные классическими английскими пальто. Цветовая палитра выглядела сдержанной, но живой: розовый, синий и песочный оттенки гармонично сочетались с классическим черно-белым дуэтом, создавая ощущение баланса, одновременно элегантного и современного. Коллекция словно сошла с тиктоков, снятых в Копенгагене, городе, который благодаря своей минималистичной и устойчивой эстетике ныне признан одной из мировых столиц стиля.

Симон Роша представляет свою первую мужскую коллекцию

Впервые бренд Симон Роша представил свою коллекцию во Флоренции. Ранее было объявлено о дебюте ее первой полностью мужской коллекции на Pitti Uomo 110. Ирландский дизайнер, уже зарекомендовавшая себя на Лондонской неделе моды, известна своей романтичной, почти викторианской эстетикой с нотками панка. Хотя мужские образы появлялись в ее женских коллекциях еще в 2022 году, это была первая полноценная линия, посвященная исключительно мужскому миру. В историческом Театре Пергола были представлены образы, которые можно охарактеризовать как романтичные, уязвимые и нежные. Роша по-своему взглянула на мужской гардероб: она взяла классические коды и переосмыслила их с помощью легких тканей, тафты, органзы, вышивки и многочисленных цветочных элементов. В цветовой палитре преобладали черный, белый, слоновая кость и акценты красного. Преобразуя язык моды, дизайнер не отказалась от архетипов мужской одежды: пиджаки, рубашки, фартуки и оксфорды по-прежнему присутствовали. Как Симон Роша рассказала Vogue Italia, ее целью было предложить размышление о мужской нежности, противопоставив ее моделям токсичной маскулинности, которые продолжают распространяться в современном обществе.

Выпускной показ Polimoda

За день до официального открытия Pitti Uomo состоялся выпускной показ Polimoda, где были представлены коллекции 18 молодых дизайнеров со всего мира. Среди многочисленных зрителей были представители Vogue Italia, Люк и Люси Майер, Ева Кавалли (член жюри) и популярные контент-мейкеры. Среди молодых талантов выделяется Винченцо Джуниор Марраццо, открывший показ коллекцией «Молоко девственниц». Его работа исследует напряжение между чистотой и заражением, черпая вдохновение из того, что кажется испорченным, но каким-то образом принимается и ассимилируется. Самым интересным элементом стали уже завирусившиеся туфли с перевернутым каблуком, символизирующие разрушение, по которому тем не менее продолжают идти. За ним последовала украинка Эвелина Крывопуст с коллекцией «Un». Источниками вдохновения послужили фильм Михаэля Ханеке «Пианистка» с Изабель Юппер и «Полароиды» Карло Моллино. Молодой дизайнер создает визуальный язык, обращенный к женщине классической красоты, балансирующей между извращенностью, скромностью и чистотой. Ключевой вещью стало оверсайз-пальто с глубоким вырезом на спине. Объемные ложные рукава придают силуэту монументальность, смягченную, однако, кружевными туфлями на низком каблуке, создающими иллюзию ношения одних только чулок. Третьим дизайнером, на которого стоит обратить внимание, стала израильтянка Идан Давид Сегал, представившая коллекцию «Frame Me If You Can». Отправной точкой послужили женщины в возрасте от семидесяти до восьмидесяти лет, живущие с определенной беззаботностью. Их «ревущие годы» совпали с семидесятыми и восьмидесятыми, периодом экономического бума и максимального самовыражения. Среди влияний также выделяется Айрис Апфель, икона максимализма. Коллекция приобретает почти музейный и скульптурный характер. Самым значимым предметом стало коричневое пальто, украшенное искусственным мехом и декоративными элементами. Особый интерес вызвала картина, которую несли под мышкой, изображающая сам образ: жест тщеславия, превращенный в аксессуар, подобно сумке, хранящей изображение ее владелицы.